Перейти к скачиванию этого материала в оригинальном виде.

з 15 грудня 2009 року до4$ невые, с трещиноватой ■Р^хК^ОЙЙ ги гУсто разветвленные,
шИЗр корой. Цветки собраны в K^^gBHJj вверх направленные. Цвет-
прямостоячие соцветия KS ки длиннотрубчатые, мел-
ЯНВВ^^ длиной 3-10 см. ИВЗг/В кие, лиловые, ароматные.
Дом в саду
-
шшшшшш Яркая тропиканка
Есть вопрос? Задайте его нашему эксперту
А
Наш
эксперт — кандидат биологических наук
Александр Левой
Бугенвиллея
? Расскажите, как ухаживать за бу-генвиллеей, размножать ее? Как ■ сделать чтобы деревце цвело как можно дольше? Может ли бугенвиллея зимовать на улице? (живу на юге Украины).
А. Алексеева, г. Судак, АР Крым
Прежде всего следует сказать, что бугенвиллея нас привлекает вовсе не цветками, а яркоокрашенными при-цветными листьями, которые издали мы принимаем за цветы. У разных видов они бывают ярко-розовыми, лиловыми, фиолетовыми, красными или оранжевыми. Сегодня выведено множество эффектных гибридов с прицветниками самых разных окрасок. Сами же цветы бугенвиллеи маленькие и невзрачные — их можно увидеть только на близком расстоянии.
В нашем регионе наиболее распространены два вида — бугенвиллея голая и бугенвиллея замечательная. При выращивании бугенвиллеи сразу следует учесть, что растение это очень теплолюбивое, родом из тропических областей Южной Америки. Поэтому, ни в коем случае нельзя подвергать его воздействию низких температур, а тем более оставлять на зимовку в открытом 12 Дом в саду
фунте, даже в условиях Южного берега Крыма.
Ухаживать за бугенвиллеей несложно, однако, чтобы достичь основной цели выращивания — максимального покрытия кроны деревца яркими листочками-прицветниками, ему нужно обеспечить самые комфортные условия.
Прежде всего, растению нужно много света, лучше — прямые солнечные лучи, причем не менее 4-6 часов в день. Поэтому очень хорошо поставить емкость с деревцем в просторный, хорошо освещаемый зал или зимний сад.
В феврале побеги бугенвиллеи следует укоротить, вырезать сухие и слабые ветки, сформировать крону. Помещение должно быть просторным, поскольку бугенвиллея растет быстро, стремится заполнить собой все пространство, цепляясь своими колючими, быстро древеснеющими побегами.
Температура летом, в период роста и цветения, должна составлять около +20-25 °С днем, с небольшим понижением ночью.
С ноября по февраль, когда для растения наступает период покоя, ее понижают до +5-10 °С. Если в это время бугенвиллея полностью или частично сбросит листья, пусть вас это не пугает, это нормальное явление. Оставлять же на зимовку в теплом помещении растение нельзя — оно не будет цвести или зацветет, но слабо.
Полив с началом роста должен быть регулярным и равномерным. Необходимо всегда следить, чтобы субстрат был постоянно умеренно влажным и не пересыхал. Если стоит очень жаркая погода, или вы держите растение на открытом балконе — поливайте его
обильнее. Однако не следует допускать, чтобы в поддоне застаивалась влага.
При недостаточном и избыточном поливе бугенвиллея теряет листья и прицветники, причем происходит это неожиданно, без каких-либо предвари-? тельных изменений (пожелтение, увядание). Если "засуха» была короткой, [ растение через некоторое время может
В осеннее-зимний период, с ноября Ь по февраль, если растение зимует при I температуре +5-10 °С, грунт поддержи-I вайте в слегка влажном состоянии, но I опять же, не допускайте пересыхания. I С наступлением весны полив увеличи-I вайте постепенно.
Если в комнате работает центральное К отопление, бугенвиллею следует также
■ регулярно опрыскивать.
Молодые растения необходимо еже-
■ годно пересаживать, взрослые — один i раз в 2-3 года. Делается это, как правило, в феврале или марте. Чтобы рост
1 не был очень бурным (скажем, у вас
I небольшая комната) — для его сдержи-вания можно использовать тесноватые
I горшки. Напротив, для бурного роста,
■ чтобы получить большие деревца — | растение переваливают в более про-
■ сторные емкости по мере увеличения | корневой системы.
Субстрат для бугенвиллеи делают из I садовой или дерновой земли, листового В или хвойного перегноя, торфа, песка и I небольшого количества глины. Можно
использовать готовые смеси на основе чернозема с пониженным содержанием торфа, продающиеся в цветочных магазинах.
Для выращивания крупномерных экземпляров в грунт добавляют компост и роговую стружку. К грунту растение вообще довольно требовательно, и если он чем-то ему не подходит, сразу начинает реагировать — листья мельчают, деформируются, начинают желтеть, а потом опадают.
Размножать бугенвиллею можно стеблевыми черенками с 3-5 спящими почками весной или в начале лета. Укореняются черенки довольно плохо, поэтому следует использовать стимуляторы корнеобразования.
Лучше всего укоренение происходит во влажном песке при температуре +24-28 "С, поэтому зачастую емкость с черенками необходимо снизу подогревать.
r^gi ПРИШЛИТЕ ПИСЬМО!
Дорогие читатели! I В вашем саду много
цветов? Вы знаете о них немало, но хотите знать еще больше? Поделитесь своим опытом или задайте вопрос нашему эксперту. Письма и фото присылайте по адресу: 01033, г. Киев, а/я 186 «Дом в саду» или на e-mail: domvsadu@burda.ua. Не забудьте заполнить купон на с. 66.
Бугенвиллея голая. Все фото: А. Левон
Бугенвиллея замечательная
Дом в саду
31 Здоровая рассада
Для хорошего урожая
«"Выдерживала
в стаканчиках.»
Ольга Рожнова, Запорожская обл.
Я уже много лет занимаюсь рассадой помидоров. Обычно получается неплохо, но, конечно, бывают всякие неожиданности. Особенно обидно, когда рассада гибнет после высадки. Бывает, какие растения приживутся, какие нет, получаются такие «лысины». Времени вырастить новую нет, покупать у людей не хочется, ведь каждый хозяин выращивает рассаду по-своему, не известно: обеззаражена ли она, закаленная ли. Сначала в пробелы вместо погибшей рассады, чтобы не пропадала земля, я подсаживала что-то другое. Например, какие-то цветы. А потом научилась заполнять их помидорами, так что у меня получалась полноценная грядка! Оказывается, это не сложно.
Когда уцелевшая рассада уже чуть укрепилась на новом месте, после полива я нахожу на кустах нижние пасынки, пригибаю их к земле и часть окучиваю. Примерно через неделю проверяю, появились ли на пасынках корешки. Если корешки есть, осторож-14 Дом в саду
Ухаживаю за помидорными кустиками из пасынков тщательно. Фото нашей читательницы О. Рожковой
но отделяю острым ножом пасынки от куста. Несколько дней они укрепляются, и потом я их пересаживаю на «лысины». Ухаживаю за помидорными кустиками из пасынков особенно тщательно: подрыхляю, окучиваю, прикрываю от солнца. Они чуть отстают в росте от родительского куста, и урожай на них начинает созревать с опозданием на 10-14 дней. Но зато они есть, земля не пустует.
Пробовала я и другой способ. Брала пасынки от самых больших кустов, ставила их в баночку с водой на несколько часов. а потом сажала их в стаканчики, как пикируют рассаду. Например, если пасынки отрезала утром,
то в стаканчики сажала вечером. Несколько дней выдерживала пасынки в стаканчиках в тепле (в доме). Земля в это время должна быть хорошо увлажненной, чтобы пасынки дали корешки. Потом выносила стаканчики на улицу, чтобы они привыкли к солнцу и свежему воздуху. Со временем пасынки в стаканчиках укреплялись и их уже нельзя было отличить от обычной рассады. Интересно то, что такая рассада «выбрасывает» цветы, кактолько прижилась. Мне больше нравится первый способ: время превраще ния помидорной веточки в полноценное растение меньше, чем во втором случае.
Ольга Рожкова
Слово эксперту...
Л
Наш эксперт — кандидат с/х наук, доцент кафедры овощеводства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Ирина Бобось
Пикирование рассады влияет на ее качество в будущем и дает возможность рациональнее использовать площадь, экономнее расходовать семена, а также получить более выровненные растения с хорошо развитой корневой системой. Но помните, что рассаду не всех овощных культур выращивают с пикированием.
Для выращивания сеянцев с последующим их пикированием высевают семена ранних и среднеспелых сортов помидора, капусты белокочанной, капусты цветной и брокколи, сельдерея, лука сладкого и порея. Не рекомендовано выращивать с пикированием рассаду перца и баклажана, корневая система которых плохо приживается. Их семена лучше высевать разреженно, а после появления первого настоящего листа посевы проредить. Рассаду культур семейства тыквенных (огурец, арбуз, дыня) лучше выращивать в горшочках или кассетах также без пикирования, чтобы не травмировалась их нежная корневая система. Сначала сеянцы выращивают в ящиках: семена высевают на глубину до 2 см, рядами, через 3-4 см. Для пикирования отбирают лучшие, здоровые сеянцы в фазе семядольных листочков либо в фазе образования первого настоящего листа. Пикировку проводят с помощью колышка или карандаша, которыми делают углубление в земле в середине стаканчика либо горшочка. Затем растение осторожно вынимают и обрывают четверть центрального корешка, в результате чего боковые корни потом разветвляются и разрастаются
в большем объеме. Сеянцы высаживают, углубляя до самых семядольных листочков, слегка уплотняя возле них землю.
Распикированную рассаду поливают теплой водой, в которую можно добавить перманганат калия (1,5-2,0 г на 10 л воды). Затем рассаду на 1-2 суток ставят в притененное место, поддерживая температуру на уровне до +18-20 "С. В рассадный период растения необходимо 2-3 раза подкармливать орг. и мин. удобрениями. Первый раз через 7-10 дней после пикирования (5 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия на 10 л воды). Второй раз — через 10-14 суток после первой подкормки, увеличивая норму удобрений вдвое. Стакан раствора расходуют на два растения. Подкармливать растения можно и органическими удобрениями, заменяя аммиачную селитру коровяком или куриным пометом (1 часть на 10-12 частей воды). За 2 недели до высаживания рассады на постоянное место нужно начинать ее закалку. При этом прекращают поливы, усиливают вентиляцию, выносят периодически из комнаты, а за 3-4 дня до высаживания в грунт рассаду оставляют открытой на воздухе днем и ночью. С целью устойчивости растений против неблагоприятных условий за 5-7 дней до закалки рассаду подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.
Глубина размещения сеянцев: 1 — до пикирования; 2 — после пикирования. Рисунок: И. Бобось
Дом в саду
семена
«Обеззараживаю семена
капусты прогреванием»
Кристина Кашул, Черновицкая обл.
ЙЕЗШШЭ Готовим
Здоровая рассада
^ Совсем скоро придет благодатное время весны. Все, у кого есть участки, уже сейчас начинают думать о семенах и рассаде. Уже и время, ведь в народе рассчитано: первые семена (на рассаду) высевают через 40 дней после Нового года. А чтобы растения выросли крепкими и дали хороший урожай, семена нужно подготовить.
Семена томатов перед посевом на рассаду я 10 минут выдерживаю в растворе марганцовокислого калия (1 г на 0,5 стакана воды). После этого промываю чистой водой. После промывки выкладываю их в блюдце, застеленное влажной марлей до полного набухания. Затем на 1-2 дня блюдце ставлю на нижнюю полку холодильника — для закалки.
Очень хороший результат дает намачивание семян в подогретой до 20-25 "С снеговой воде и полив рассады такой же водой. Этот прием ускоряет прорастание семян. 16 Дом в саду
Семена огурцов перед посевом подготавливаю. Фото нашей читательницы К. Кашул
а также рост и развитие рассады, что в конечном итоге способствует повышению урожая.
Семена огурцов перед посевом я подготавливаю аналогичным способом. Но для усиления образования женских цветков и завязей вместо закалки в течение 3 часов прогреваю семена при температуре 60 "С. Огурцы плохо переносят пересадку, поэтому рассаду я выращиваю с запасом, высевая по 2-3 семечка в один стаканчик.
Капуста часто поражается болезнями.а их возбудители могут переноситься с семенами. Поэтому я обязательно обеззараживаю семена
капусты прогреванием. Для этого не меньше чем на 20 минут погружаю их в воду, нагретую до 50 °С. Чтобы вода не остывала, в посуду время от времени подливаю горячую воду. После этого семена бы стро охлаждаю, опустив на 2-3 минуты в холодную воду.
Семена сельдерея для повышения всхожести перед посевом промывают теплой водой и до прорастания землей не засыпают.
Если на какой-либо грядке у меня растения болели или плохо росли, я провожу обеззаражи вание почвы: поливаю землю перед перекопкой крепким отваром хвоща.
Кристина Кашул
Помидоры в мае
«73° время роста свои кустики подкармливаю»
Надежда Павлушина, г. Николаев
* Очень люблю
экспериментировать на своем [' огороде. Постоянно испытываю какие-то новые I способы выращивания. К Когда получается, когда I нет. Но ведь это экспе-I римент, то есть гарантии I нет. Зато когда получа-
■ ется. столько радости! К Хочу поделиться спосо-
■ бом, который в послед-I ние годы использую по-I стоянно — он позволяет К мне получать урожай по-I мидоров в мае.
Поздней осенью, когда I уже холодно, но замороз-I ки еще не начались, я от-I. рываю от самых сильных I кустов томатов толстые I отростки. Сразу ставлю I их в воду (в банки) в до Р ме на подоконнике. При-| мерно через неделю по-I м идорн ы е веточ ки дадут [ корешки. Я дожидаюсь, | когда корешки станут I достаточно сильными I (но не перерастут) и I пересаживаю отростки I в цветочные горшки и к ящички. Тоже оставляю их на подоконнике (у меня в доме есть веранда. | так что подоконников много). Здесь отростки
растут, превращаются в настоящие кустики. Обычно они вытягиваются, и я обламываю верхушечки. которые тоже ставлю в воду до появления корешков. Когда верхушка обламывается, то кустики начинают расти «вширь», делаются более мощными. Вот таким образом к весне у меня уже вырастают вполне приличные растения, которые можно высаживать в тепличку.
Часть растений я не пересаживаю. а просто выношу в горшках и ящичках в тепличку. Это те первые растения, выросшие из веточек, которые я взяла от кустов. На них обычно уже видна завязь цветов. поэтому не хочется нарушать корни. Иногда
бывало, что при пересадке помидоры сбрасывали цвет. Но вторая группа растений, которую я беру от них. приживается отлично, потому что завязи на ней еще нет.
Во время роста свои кустики подкармливаю. Обычно делаю несколько подкормок с интервалом в две недели. Помидоры любят нитрофоску и марганцовку, этим и «кормлю». Профилактически опрыскиваю бордоской жидкостью от фитофто-роза. В апреле эти помидоры начинают цвести, а в мае я собираю урожай, который ничуть не меньше, чем урожай с помидоров, выращенных традиционным способом из рассады.
Надежда Павлушина
Урожай помидоров, выращенных из рассады. Фото нашей читательницы H. Павлушиной
Дом в саду
Здоровая рассада
Упростил задачу
«Я отказался от выращивания рассады в дом.е»
Леонид Федорченко, г. Львов
aafZjZ-. Когда наступает — весна, все огородники озабочены рассадой, и это понятно: от качества рассады зависит весь урожай. Если зайдешь к кому-то в дом — все подоконники уставлены ящиками и стаканчиками с рассадой.
А я с некоторых пор отказался от выращивания рассады в доме. Капусту, помидоры, перец теперь выращиваю сразу на огороде, минуя хлопотную стадию возни со стаканчиками.
Участок под рассаду готовлю рано, сразу же, как только становится
возможным работать в огороде. Разбрасываю поверху земли удобрение — перегной с золой или минеральное — и сразу же перекапываю.
Намечаю грядки. Потом примерно через 1 м делаю борозды глубиной 10 см. Поливаю их некрепким раствором марганцовки — чтобы обеззаразить землю от всяких грибков, если такие вдруг там есть. Прикрываю грядку пленкой, чтобы земля прогрелась. А дней через 10 высеваю семена прямо в бороздки. Дно борозд перед этим немного приминаю, чтобы не было слишком
МИ
PB&ijjj
рыхлым — иначе некоторые семена глубоко провалятся, а другие останутся на поверхности, и всходы будут неровными.
Сверху присыпаю землей с песком и опять накрываю пленкой. Если погода хорошая, теплая, растения «проклевываются» быстро. Когда они подрастают, прореживаю. В идеале, расстояние между помидорами должно быть примерно 40 см, между капустой можно оставить 20 см. Растения, которые оказались -лишними», пересаживаю, увеличивая грядку в размерах.
Пленка постоянно на ходится над грядкой: для того, чтобы она не меша ла растениям, устанавли ваю под нее дуги. Когда становится уже совсем тепло, пленку снимаю, а землю рыхлю.
Сначала рассада растет медленно, но потом по развитию догоняет растения, посаженные из обычной рассады (тепличной или комнат ной). А со временем она уже отличается от них в лучшую сторону. Болеют растения, выращенные таким способом,гораздо меньше, ведь у них нет периода адаптации к огородным условиям при пересадке из теплого помещения. И плоды на них созревают гораздо быстрее.
Леонид Федорченко
Мы обратили внимание на грунт. Фото нашей читательницы Н. Ветрогон
Готовим грунт
«Сейчас мы используем, землю со своих, грядою)
Наталья Ветрогон, no e-mail
В феврале пора подумать о будущем урожае и заняться рассадой. Когда мы только начинали заниматься огородом,то представления не имели о том, как вырастить хорошую рассаду. Но очень хотели. В первые годы получали «средний» продукт, с которого и урожай был средний.
Казалось бы, мы все делали правильно: и семена обрабатывали, и ящички с рассадой выставляли на солнечное место, но что-то все-таки не получалось. Поэтому мы обратили внимание на грунт. Мы знали, что главное требование к рассадной земле — воздушность и хорошая вла-гопроницаемостъ. Вначале мы пользовались покупным фунтом для рассады. На пакетах было написано, что это самая лучшая почвенная смесь для рассады: торф, песок и прелые опилки. Действительно, этот грунт легкий, семенам не трудно сквозь него прорастать. Правда, поливать его нужно часто — именно его «легкость- позволяет очень быстро ис-
паряться влаге. Сейчас мы используем землю со своих грядок. Покупной грунт может быть хорошим для рассады, а когда высадишь растение в землю, то приниматься ему будет тяжело. А тут земля родная, в которой семечко взошло. Обязательно добавляем в грунт, подготовленный для рассады, песок (делаем как наши бабушки — прокаливаем его в старой кастрюле). Как удобрение всыпаем немного суперфосфата и просеянную золу. Все это с осени перемешиваем и раскладываем в ящики для рассады. Но сначала на дно ящика в качестве дренажа насыпаем камешки, керамзит — примерно 2 см высотой. Землю в ящик насыпаем не до самого верха, ведь семена нужно будет присыпать сверху, а еще поливать их. Так наполненные ящики и стоят на улице до времени, когда нужно высевать семена.
То, что земля на морозе, — очень хорошо: многие микроорганизмы, которые провоцируют болезни растений, личинки вредителей и паразитов просто вымерзают. Потом землю заносим в дом, она оттаивает и становится почти готовой к посеву. Почему почти? Любой фунт— и купленный, и со своего огорода — надо обязательно дополнительно обеззаразить. Мы делаем это с помощью горячего раствора марганцовки. Раствор должен быть крепким, темно-фиолетового цвета. Горячим раствором очень тщательно «напитываем» фунт в ящиках. Излишки должны стечь. Нужно помнить, что перед обеззараживанием из грунта следует удалить растительные остатки, особенно усики огурцов — источники заболевания аскохитозом.
Ну вот и все, теперь можно сеять!
Наталья Ветрогон Дом в саду 19
Здоровая рассада
Выручает парничок
«Т>ля начала нужно подготовишь место под парничок»
Светлана Пархомова, г. Луганск
i ; Яживуводноком-натной квартире. Места для рассады немного, и поэтому некоторую приходится выращивать прямо на участке.
Осенью подготавливаю место под небольшой парничок. Почвогрунт должен быть богат питательными
дить посев. Вначале проливаю почву кипятком, потом поверху высеваю семена и присыпаю их на 2-3 см землей. Еще раз поливаю, на этот раз теплой водой. Сразу после этого закрываю парничок двумя слоями пленки. Пленку закрепляю так.
веществами, хорошо удер- чтобы парник можно было
живать влагу и прежде легко открыть,
всего быть свободным от Когда всходы достигают
вредителей и возбудите- 7-10 см, подкармливаю
лей болезней.
Я перекапываю землю, добавляю навоз, золу и
их (обычно разведенным куриным пометом). Поли-»неделю. Во
немного песка. Устанав- обще, сеять стараюсь не
ливаю каркас из досок (коробку из нескольких сбитых досок высотой примерно 40 см). В середине
густо, потому что рассада в парничке не пикируется, но подрыхлить несколько раз ее надо. Когда рыхлю,
апреля начинаю произво- то стараюсь немного при-
сыпать стебельки землей, а когда рассада уже «ростом» сантиметров 15, то присыпаю компостом.
Постоянно провожу профилактику, чтобы растения не заболели. Полезно иногда поливать их чесночным настоем. Для его приготовления натираю 1 большую головку чеснока и кашицу развожу в ведре воды.
Когда становится теплее, одну пленку с парника снимаю. Рассада не должна быть сильно

Перейти к скачиванию этого материала в оригинальном виде.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.